单反相机已经成为很多人业余文化生活的重要组成部分,也带动了社会上的摄影热。在单反相机的摄影中更好地运用自然光无疑是最理想的拍摄模式,而自然光源的运用方法则是对摄影者重要的考验。下面是学习啦小编为大家整理的相关资料，供大家参考!

　　单反镜头参数知识1：光圈

　　镜头内，口径可变的圆形通光孔，这个结构我们把它称为光圈。组成光圈的叶片就称为“光圈叶片”。(理论上叶片数越多，焦外越自然，越圆)。光圈在机身上通常以f—来表示，比如F5.6，F8，F16 。我们把它称为光圈值，简称光圈。数字越大，光圈越小。

　　形象地讲：光圈就是瞳孔。

　　光线暗，瞳孔放大，增大进光量。光线强，瞳孔缩小，减小进光量。

　　光圈大小，决定单位时间通光量的多少。f值越大，通光越多

　　光圈的作用，类似下图“阀门”的开合，水龙头为光线)

　　iso一定，光圈越小，快门越慢，光圈越大，快门越快。

　　结论：

　　大光圈，浅景深，背景虚化。同条件下提高快门速度 (多用拍人) ( 例如 F1.8 )

　　小光圈，深景深，前后均清晰。同条件下降低快门速度 (多用拍大景)( 例如 F22 )

　　理论上，光圈孔径愈大，影像质素会愈好，但由于像差会随着孔径的增大而急剧增加，使影像质素变差。另外，光圈太小则会产生衍射现象(在数码摄影中，小光圈更会增加曝光时间，使影像出现噪声现象)令影像像质降低。因此，最佳光圈值便是避免以上两种现像出现的平衡点，亦即最大光圈值低1至2级。例如50 F1.8，缩到F4锐度最佳!

　　最佳光圈：

　　最佳光圈的意思是，任何一只镜头，无论是定焦还是变焦镜头，都有成像质量最好的那一档或若干档光圈。在这一档或这几档光圈下，镜头的分辨率可以发挥到极致，即达到最大的分辨率。最大分辨率指的不是前后清楚的范围(即不是景深)。

　　普通镜头的最佳光圈往往在f5.6-f11的范围内，所以才有那种“f8下无狗头”的说法。而高级镜头，即所为的“牛头”，其最佳光圈往往比较大，即使在全开的情况下，也可能很锐利。这就是人们为什么要花高代价购买牛头的原因之一。他们进牛头，除了焦外成像好看之外，同时也是为了追求大光圈下的高分辨率。

　　F1.2-F1.4的标准镜头的最佳光圈为F4;

　　F1.8-F2的标准镜头的最佳光圈为F4-F5.6;

　　F2-F2.8的定焦镜头的最佳光圈为F4-F5.6;

　　F2.8恒定变焦镜头的最佳光圈为F5.6;

　　F3.5-F5.6的变焦距镜头的最佳光圈为F8;

　　F4.5-F5.6的变焦距镜头的最佳光圈为F8-F11。

　　(数据仅供参考)

　　注意：

　　——A档光圈优先(摄影师多用此档)

　　1.不管拍什么.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。

　　2.拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。

　　3.拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。

　　4.安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。

　　单反镜头参数知识2：快门

　　快门就是相机里控制曝光时间的装置。

　　其实快门是一个简称，全称叫快门速度。所谓快门速度，就是在按下快门，反光镜翻起，快门叶片打开使感光元件感光，到快门叶片关上，感光元件停止感光 其中这一段时间间隔叫做快门速度，简称快门。 在摄影术最初发明的那些年，拍张照片曝光时间一般都需要好几分钟，大部分照相机是不需要快门的，开始曝光的时候把镜头盖取下，然后看表，五分钟后盖上，照片完成。

　　后来，胶片的感光速度越来越快(ISO越来越高)，曝光时间变为一分钟，几秒钟，1/10秒甚至几百分之一秒，这时候用手取镜头盖就不够快了。我们需要一个能准确控制曝光时间的东西，这个东西就是快门。 快门有机械快门，电子快门，以及电子机械联合快门等很多种类。

　　安全快门： 安全快门约为——焦距的倒数。

　　例如：使用35mm镜头，快门速度不得低于1/35秒，使用200mm镜头时速度不得低于1/200秒，否则图片就可能糊了。(某些镜头有防抖功能，安全快门下，仍可降低快门速度1-2档)

　　若抓拍，需要快门优先。(提高iso，短焦段，大光圈，三脚架，等一切可以提速的工具)

　　1/4000快门可以抓拍瞬间。

　　b门功能，从按下到松开，快门开闭时间你自己掌握。:

　　单反镜头参数知识3：ISO感光度

　　ISO感光度：指的是感光元件的感光本领。感光度在胶片时代是恒定的，一个胶卷只有一个感光度，因为一个胶卷从工厂里生产出来，胶片上的银盐数量已经决定了，是不可变的。数码时代，CCD/CMOS是感光元件，感受光后产生的电流大小可以通过放大器来调节，因此感光度是可变的。感光度的英文缩写是ISO。感光度越高，感光元件的感光本领越强。同样的光圈快门条件下，感光度越高，画面越亮。

　　相同条件下，ISO越低，画质越好!ISO越高，快门越快!

　　高ISO虽然速度快，放大后，图像颗粒粗(即噪点大)，不能精细出图。所以风光摄影要用最低感光度!高ISO万不得已的时候才用!

　　对于D3100：建议晴天100、200。阴天200—800，夜晚手持、抓拍1600，上三脚架可用100.

　　单反镜头参数知识4：测光和曝光

　　测光，就是机器去判断光的强弱明暗。

　　测光方式：一般为矩阵，中央，点测光。

　　1.测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。

　　2、因为机器为方便后期，自动曝光会欠曝，导致灰蒙蒙的，白的不白，黑的不黑。所以，遇到白色要加曝光，遇到黑色要减曝光!

　　3.依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光...)。

　　4.若遇到测光抓不准的时候，请用AE lock 对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。

　　5。对于M档，测光无效，但是会影响液晶屏直方图信息提示。

　　手动测光：

　　1. 寻找画面中接近18%灰的区块 。

　　当拍摄经验逐渐累积之后.我们就很容易在一个画面中找出接近18%反光率的地方.它可能是监天.可能是大太阳下的柏油路面.可能是青绿的草丛，也可能是没有粉刷过的墙面。经验可以帮助我们确认进行点测光的地方.应当多多拍摄.然后观察结果并修正自己的判断。

　　2.使用灰卡或是手掌来测光

　　如果判断中间调的经验不足或是环境混乱.可以直接将灰卡置于环境光源下，直接对着它来测光。 如果没有灰卡.可以用自己的手掌来取代。人的肤色接近18%的灰调.所以自己的手其实就是一张很好用的灰卡。不过要记得别用被太阳晒得很黑的手背.那样会影响测光结果。

　　曝光的准确：

　　拍摄时，准确的曝光是获取高质量影像的关键。后期软件来弥补曝光不正确的失误，但很难达到满意的效果。

　　曝光准确的影像，影调自然，颜色饱和、鲜艳;

　　曝光不足，影像晦暗，暗部层次损失严重;

　　曝光过度，影像的高光部分没有层次。

　　1、逆光拍摄，但不追求剪影效果

　　可以使用反光板或闪光灯对主体进行补光，如与被摄体距离太远而导致无法使用反光板或闪光灯进行补光时，可以使用点测光功能对主体进行精确测光，也可以使用测光表走近主体进行入射光测量。

　　2、被摄主体处于大面积白色背景前

　　由于大面积白色或浅色背景会严重影响测光表的准确性，在这种情况下，我们可以选择同方向、同等光线亮度的其它中灰色为主的物体来进行测光，如实在找不到参照物，则可以适当增加曝光补偿，至于增加多

　　少曝光量，要看现场拍摄时白色背景所占比例的大小和光线反差的强弱来确定，一般会在1-2 级之间。

　　3、拍摄黑色背景前的小物体

　　当被摄体处于黑色或深色背景时，由于黑色或深色的背景会吸收大量的光线，如果使用平均测光模式或多区测光模式都会导致曝光严重过度，应使用点测光模式对主体进行测光，如相机没有点测光功能，则可以使用曝光负补偿来解决问题，一般来说，随光线照射到主体上的强弱来决定曝光补偿值。